曾经红极一时的运动品牌Kappa为什么现在销声匿迹了说到Kappa这个运动品牌，80后几乎都不陌生，很多人习惯说是“背对背”，甚至有很多人为了能穿上Kappa，而偷偷省吃俭用。
在说Kappa之前，我们要先理清一个概念，Kappa我们虽然称之为“背靠背”，但它并不是一个中国品牌，而是一个意大利品牌。
创始人阿巴莫·维塔因迎娶天主与家族决裂，仅带着部分资产创立了都灵袜子工厂，二战期间，工厂因被怀疑为军方供货而遭轰炸，但战后的重建让品牌焕发新生。
1958年，工厂用德语“K-Kontroll”（质量控制）标记产品，正式更名为Kappa，成为意大利家喻户晓的袜子和内衣品牌。
到了1969年，年轻的继承人莫里齐奥·维塔偶然发现一张男女背靠背的剪影照片，并将其定为品牌Logo。
1979年，尤文图斯穿着Kappa球衣捧起意大利杯冠军，此后20年，“背靠背”Logo始终印在这支豪门的战袍上。
1984年洛杉矶奥运会，Kappa为美国田径队设计反光金银色比赛服，一举成为运动科技的先驱。那时的Kappa，是与创新的代名词。
起初，Kappa的表现平平，直到一位关键人物出现，李宁前高管陈义红，他买断Kappa在中国的经营权，并大胆押注“时尚运动”的空白市场。
2008年北京奥运会期间，Kappa销售额飙升至33亿元，门店扩张至4000家，甚至超越李宁和安踏，登顶“中国第一运动品牌”。
轻资产模式是Kappa狂飙的秘诀，品牌将生产和销售全权交给代理商，自己只负责设计和营销。这种模式在扩张期如鱼得水，无需重金投入生产线，就能快速覆盖市场。
2010年，Kappa营收突破42亿元，毛利率高达60%，净利润超过14亿，成为行业神话的同时，隐患却早已埋下。
2011年，奥运红利消退，运动行业整体遇冷，李宁、安踏迅速转向直营模式，收紧渠道控制，而Kappa的轻资产却成了致命伤。
短短三年，Kappa门店从4000家暴跌至1000家，库存积压让公司背上十多亿债务，曾经“高端时尚”的光环，被贴上“丑”和“过时”的标签。
当耐克以篮球科技立身、阿迪达斯扎根足球时，Kappa始终缺乏核心标签，快时尚品牌的崛起进一步挤压其生存空间。
消费者开始质问：“穿Kappa能跑步吗？能打球吗？”没有技术加持的产品，最终沦为“潮流的快消品”。
2017年，Kappa斥巨资签约韩国巨星权志龙，试图用娱乐营销重燃热度。虽然短期内销量回升，但粉丝经济未能转化为品牌忠诚度。
Kappa又开始频繁出售商标资产，日本商标、滑雪品牌Phenix、童装线Kappa Kids，“卖标求生”的背后，是连年亏损的窘境。
而安踏、李宁早已凭借科技研发站稳脚跟完美体育官网，反观Kappa，2022年研发投入仅占销售额的2.4%，不足安踏的零头。
当市场狂热时，所有人都追逐速度与规模；但当潮水退去，只有真正扎根产品、掌控渠道的品牌才能存活。
如今的Kappa，仍在时尚与运动之间徘徊，它曾用叛逆定义了一个时代，却未能用专业赢得下一个时代。
或许，这个百年品牌需要的不是另一场营销狂欢，而是一次回归初心的，就像1969年那个决定Logo的瞬间一样，重新找到属于自己的“背靠背”精神。